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Nous sommes (enfin) Mardi 18 juin. Il est 4h30 du matin et je regorge tellement d'enthousiasme que mes yeux sont en réalité ouverts depuis une heure environ. C'est en picorant une tranche de bon pain (avec un béret et une marinière) que je me demande quand est-ce que va se réveiller mon angoisse désormais latente des aéroports. Heureusement ici tout est fin prêt : j'ai déjà mon sac sur le dos. On the plane again !!!

Après avoir passé près d'une heure et demie à la location de voiture (ne prévoyez rien d'urgent après votre arrivée), nous voilà enfin sur le chemin de Catane. Même sans avoir passé le code de la route, je comprends vite comment il est interprété : ici, il n'y a pas de règles !

En arrivant au centre ville, le raccourci se fait rapidement dans ma tête. Les façades des bâtiments tombent en ruines et je ne sais plus à quoi vont ressembler ces vacances. Nous traversons le plus grand marché de la ville et les regards s'attardent sur nous trois, les très très touristes dotées du kit suprême (appareil photo/sac à dos/pantalon à fleurs, à peu de choses près ayant le passeport à la main).

C'est submergées par la fatigue que nous errons désormais dans les rues de Catane. Notre ventre crie FAMINE et nous nous engouffrons alors dans le premier restaurant repéré : La Trattoria da Nuccio. L'extérieur ne paye pas de mines, mais alors ! quel régal. Tout est terriblement raffiné et nous prenons une claque gastronomique.

En fin d'après-midi, nous nous baladons vers le Palazzo degli Elefanti avant de nous délecter avec des fruits achetés sur un des nombreux étals du centre-ville. J'ai l'occasion de faire mon premier "portrait" (raté d'ailleurs) après avoir prononcé la phrase clé des vacances : "Posso fare una foto per favore ?"

Mercredi 19 juin, Etna. Doux réveil ce matin, vers huit heures. Nous arrivons deux heures plus tard dans le parc du plus haut volcan d'Europe. Il fait déjà plus froid, et nous nous emmitouflons dans nos pulls tout en cherchant la meilleure option pour grimper au sommet du géant (d'ailleurs non-accessible en raison de récentes projections de lave). Les 2 800 mètres d'altitude nous satisfont. Le tour des cratères nécessite environ une heure et demie et nous redescendons ensuite pour manger notre salade de riz.

Note : Il est très compliqué de comprendre les options possibles pour aller au sommet de l'Etna et de nombreuses arnaques sont courantes. Vous avez donc plusieurs choix :

- jusqu'à 2 800 mètres à pieds = GRATUIT

- avec le funiculaire jusqu'à 2 500 mètres puis à pieds jusqu'à 2 800 mètres = 30€ l'aller-retour

- avec le funiculaire jusqu'à 2 500 mètres puis avec le 4x4 jusqu'à 2 800 mètres = 65 euros.

Si vous voulez aller jusqu'à 3 000 mètres (lorsque c'est accessible), votre ascension impliquera l'aide d'un guide (ce qui fera inévitablement gonfler la note de frais). Nous avons pour notre part choisi l'option flemme, mais l'ascension peut se faire à pieds avec la motivation nécessaire. Vous mettrez environ 3h30/4h. 

L'escale suivante se situe à Syracuse, sur la presqu'île d'Ortigia, et c'est en début de soirée que nous y arrivons. Encore une fois, l'entrée de notre Airbnb menace de tomber, une fenêtre est même murée. Alors, une voix retentit au dernier étage : "Murieeeeeel ?" Oui, c'est bien nous. Enfin, Maman. La voisine nous accueille avec un café et nous présente même son perroquet, Lola. 

A l'intérieur, le décor est superbe. Briques apparentes s'harmonisent avec cartes de la Sicile et mobilier en bois. La Valérie Damidot qui est en moi se réveille et valide l'apparat, choisi avec goût.

Jeudi 20 juin, Ortigia. Curieux mélange de saveurs au petit-déjeuner aujourd'hui : mon palais ne s'est pas encore adapté au pain aux olives (et ne risque pas de le faire, je pense).

Dans la matinée, nous faisons un saut à la plus remarquable attraction de la ville : le marché. Près du port, les couleurs et les odeurs se mélangent, affichant une splendide peinture, et visuelle, et olfactive, de l'Italie du Sud. Tout n'est qu'abondance. Les marchands hèlent les passants, les passants circulent... et les touristes s'arrêtent. Je m'arrête.

Vendredi 21 juin, Cavagrande del Cassibile, Noto, Ragusa. Le départ précipité de Syracuse ce matin annihile nos neurones et nous ne pensons même pas à goûter les citrons du coin (soi-disant les meilleurs de Sicile, donc du monde). La Fiat de location qui roule à cinquante à l'heure en cinquième déambule sur les sinueuses routes de campagne et c'est une heure plus tard que nous arrivons à Cavagrande del Cassibile. Un sentier abrupt se fraye un chemin dans la délicieuse verdure et nous guide jusqu'aux piscines naturelles de la réserve.

La randonnée est assez difficile, mais courte. Elle vaut vraiment le coup : plus vite vous remontez, plus de calories vous perdez, plus de pasta vous pouvez manger (en gardant toujours en tête le body summer, si primordial, presque vital).

Samedi 22 juin, Ragusa Ibla, Agrigente. Nous quittons Il grottino ou notre meilleur Airbnb du séjour et allons faire un tour sur la Piazza del Duomo de Ragusa Ibla (la vielle ville de Raguse, bien plus interessante que la nouvelle). 

Comme la veille, l'église est de style baroque, mais indéniablement plus kitch que celle de Noto : drapée de rouge, elle regorge de fioritures en or et d'objets en tout genre, à tel point que je ne sais plus où regarder. Elle est tout de même splendide et son dôme d'un bleu éclatant participe à la magnificence de l'édifice. 

Nous prenons un granité en terrasse avant de faire une dernière bise à nos hôtes puis décollons pour Agrigente et la Valle dei Templi. 

Les hauteurs de Ragusa ont eu raison de ma première pellicule.

A dix kilomètres à l'Ouest se trouve l'une des places fortes de la région : La Scala dei Turchi. C'est à mon sens un crochet immanquable lors d'un séjour en Sicile. Je n'avais jamais vu quelque chose de semblable auparavant. Une immense falaise en granite blanc se jette dans la mer aux mille teintes de bleu. Là haut, j'ai un peu la nausée, mais le jeu en vaut la chandelle. Lors du coucher de soleil, les couleurs changent et me nourrissent d'un sentiment encore différent : celui d'appartenir au monde. 

Note : en français, la "Scala dei Turchi" signifie "l'escalier des Turcs". Les intempéries ont façonné ainsi la côte jusqu'à lui donner la forme de grandes marches, utilisées -dans l'histoire ou dans la légende- par les pirates Turcs pour envahir la Sicile par le Sud. 

Lundi 24 juin, Monreale, Palermo. J'ai très bien dormi dans la "Tajine House", au coeur de la casbah. Même si la frénésie de Mazara se fait désormais ressentir, il faut s'en aller.

Nous prenons la route vers Palerme en prenant soin de nous arrêter à la Riserva Naturale dello Stagnone. Quel regret de ne pas pouvoir vous donner une idée de ces moulins hollandais auréolés par les marais salants roses, symétriques, apaisants. Paysage onirique qui me donne envie de rester là pour l'éternité, mal immortalisé sur pellicule, gravé dans ma tête.

L'arrivée, quelques minutes plus tard, à Monreale, se fait difficilement. La petite ville Arabo-Normande est très touristique, difficile d'accès. Cependant, la cathédrale mérite d'être citée. Entièrement serti de mosaïque, le dôme intérieur est d'une beauté significative, précédée d'un travail remarquable.  

En réalité, j'ai adoré la Sicile. Mais, il vaut mieux y aller en maîtrisant l'italien (si si, c'est vraiment important). Je pense que sur un séjour d'une semaine et demie, nous avons dû nous faire escroquer un peu plus de cent euros. A l'Etna, nous avons payé un guide (sans le savoir) que nous n'avons jamais eu. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais il faut rester vigilant.

Après, la diversité de paysages, cultures, victuailles est telle que nous ne pouvions qu'être enchantées. La Sicile est vraiment une région incroyable, unique et à absolument voir un jour !

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Amicalement, E.